フロリダ州マイアミビーチ

マイアミビーチ
市
2006年4月時点の、サウスビーチとして知られるマイアミビーチの南部（前景）とダウンタウン・マイアミ（背景）
2006年4月、サウスビーチとして知られるマイアミビーチの南部（手前）とダウンタウン・マイアミ（背景）
マイアミビーチの旗
旗
マイアミビーチの公式紋章
紋章
フロリダ州マイアミ・デイド郡におけるマイアミビーチとマイアミ・デイド郡の位置
マイアミ・デイド郡におけるマイアミビーチとフロリダ州マイアミ・デイド郡の位置
マイアミビーチの市境を示す米国国勢調査局の地図
マイアミビーチの市境を示す米国国勢調査局の地図
座標：北緯25度48分50秒 西経80度07分57秒 / 北緯25.81389度 西経80.13250度 / 25.81389; -80.13250
国 アメリカ合衆国
州 フロリダ州
郡マイアミ・デイド
設立1915年3月26日
命名マイアミ川
政府
 • 種類委員会管理者
 • 市長スティーブン・マイナー[1]
 • 委員[3]
  • クリステン・ ローゼン・ ゴンザレス
  • ローラ・ドミンゲス
  • アレックス・J・フェルナンデス
  • タニヤ・K・バット
  • デビッド・スアレス
  • ジョセフ・マガジン
 • 市長エリック・カーペンター[2]
 • 市書記ラファエル・E・グラナド
面積
[4]
 • 総面積
15.22平方マイル (39.42 km² )
 • 陸地7.69平方マイル (19.92 km² )
 • 水域7.53平方マイル (19.49 km² ) 62.37%
標高
3.9フィート (1.2 m)
人口
 ( 2020 ) [5]
 • 総面積
82,890人
 • 推定人口 
(2022) [6]
80,017人
 • 順位フロリダ州で35位
 • 人口密度10,403.8/平方マイル (4,016.92/km² )
タイムゾーンUTC-5 (米国東部標準時)
 • 夏時間 ( DST )UTC-4 ( EDT )
郵便
33109、33139、33140、33141
市外局番305、786、645
FIPSコード 12-45025 [ 7]
GNIS地物ID 286750 [8]
ウェブサイトmiamibeachfl.gov

マイアミビーチは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ・デイド郡にある沿岸リゾート都市で、南フロリダのマイアミ都市圏の主要都市です。市街地は大西洋とビスケーン湾の間の自然および人工の防波島に位置し、ビスケーン湾はビーチと本土のマイアミ市を隔てています。マイアミビーチの最南端2.5平方マイル（6.5 km 2 ）を占めるサウスビーチ地区は、マイアミのダウンタウンやマイアミ港とともに、南フロリダの商業中心地を形成しています。[9] 2020年の国勢調査によると、マイアミビーチの人口は82,890人です。[5] 20世紀初頭からアメリカ有数のビーチリゾートとなっています。

1979年、マイアミビーチのアールデコ歴史地区は国家歴史登録財に登録されました。アールデコ地区は世界最大のアールデコ建築の集積地であり[10]、1923年から1943年の間に建てられた数百のホテル、アパート、その他の建造物で構成されています。地中海様式、ストリームライン・モダン様式、アールデコ様式はすべてこの地区に代表されます。

歴史地区は、東は大西洋、西はレノックス・コート、南は6番街、北はコリンズ運河沿いのデイド・ブールバードに囲まれています。アールデコ地区の建築遺産を保存する運動は、元インテリアデザイナーのバーバラ・ベア・キャピトマンによって主導され、現在、地区内には彼女の名を冠した通りがあります。

歴史

マイアミビーチの創設開発者、ジョン・S・コリンズ
1913年、当時世界最長の木造橋であったコリンズ橋が開通
カール・G・フィッシャー、 1909年
フラミンゴホテルの航空写真、 1922年頃
マイアミビーチのロニープラザホテルでローラースケートをするウェイトレス、1939年
エマヌエル寺院が建設された1947年当時、ユダヤ人に開放されていたビーチエリアはごくわずかでした
テンプル・メノーラは、1951 年に建てられた以前のユダヤ人センターから発展したものです。

1870年、ヘンリー・ラムとチャールズ・ラム父子はマイアミビーチの土地を1エーカーあたり75セントで購入しました。この無人海岸に最初に建てられた建物は、ビスケーン避難所でした。これは1876年、ユリシーズ・S・グラント大統領の大統領令に基づき、米国救命局によって72番街付近に建設されました[11]。難破した人々に食料と水を提供し、文明社会への復帰を支援することが目的でした。1915年に救命局が米国沿岸警備隊となった頃には既に使われておらず、 1926年のマイアミハリケーンで破壊され、再建されることはありませんでした。

マイアミビーチは1880年代にニュージャージー州の起業家エズラ・オズボーンとエルナサン・T・フィールドの主導で海岸沿いにココナッツ農園の建設を開始しましたが、この事業は失敗に終わりました。 [12]このプロジェクトの投資家の一人は農業家ジョン・S・コリンズで、彼は他のパートナーを買収し、後にマイアミビーチとなる土地にアボカドなどの様々な作物を植えることで成功を収めました。実際、今日のパインツリー・ドライブにある松の木は、コリンズの農園の浸食緩衝帯として機能しました。[13]一方、ビスケーン湾の向こう側では、1896年に鉄道が開通したことでマイアミ市が設立され、1905年にガバメント・カットの航路が作られ、フィッシャー島がマイアミビーチ半島の南端から切り離されたことで、港湾としてさらに発展しました。

コリンズの家族は、ビーチをリゾートとして開発する可能性を見出しましたこの取り組みは、20世紀初頭にコリンズ/パンコースト家、マイアミ出身の銀行家ラムス兄弟、インディアナポリスの起業家カール・G・フィッシャーによって開始された。それまで、このビーチは湾を渡ったマイアミからフェリーで日帰り旅行をする場所でしかなかった。1912年までに、コリンズとパンコーストは協力して土地を開墾し、作物を植え、アボカドを市場に出荷するための運河建設を監督し、マイアミビーチ改善会社を設立した。[14]浴場と食べ物のスタンドはあったが、1915年にブラウンズホテルが建設されるまでホテルはなかった（現在もオーシャンドライブ112番地に残っている）。当時の内陸部の陸地の多くはマングローブの絡み合ったジャングルだった。それを開墾し、水路や水域を深くし、開発のために埋め立てを優先してほぼすべての場所で在来の植物を排除するのは、費用がかかった。かつては大西洋沖3マイルの1600エーカーのジャングルに覆われた砂州だったが、浚渫と埋め立て作業が完了した後、2,800エーカーにまで拡大した。[15]

ラムス兄弟からの融資を受け、コリンズは島と本土を結ぶ全長2.5マイル（約4.6キロメートル）の木造橋の建設に着手した。当時、木造橋としては世界最長だった。資金が枯渇し建設工事が停滞すると、インディアナポリスの億万長者でマイアミから移住してきたばかりのフィッシャーが介入し、土地交換契約と引き換えに翌年コリンズ橋完成に必要な資金を提供した。 [14]この取引をきっかけに、島初の不動産ブームが勃発した。コリンズ橋の建設費は15万ドルを超え[16]、1913年6月12日に開通した。[17]フィッシャーは、毎年恒例のスピードボートレガッタを企画したり、マイアミビーチをアトランティックシティのような遊び場や富裕層の冬の別荘地として宣伝したりして、建設を支えた。 1915年までに、ラムス、コリンズ、パンコースト、フィッシャーは皆、島の邸宅に住み、3軒のホテルと2軒の浴場が建てられ、水族館が建設され、18ホールのゴルフコースが整備されました。

マイアミビーチ町は1915年3月26日に設立され、1917年に市となりました。1915年にマイアミビーチという名前で町が法人化された後も、多くの訪問者はビーチ地帯をオールトンビーチと考えており、フィッシャーがいかにその地での権益を巧みに宣伝していたかを示しています。ラムスの所有地はオーシャンビーチと呼ばれ、コリンズの権益のみが以前はマイアミビーチと呼ばれていました。[18] 1925年、コリンズ橋はベネチアン・コーズウェイに置き換えられ、「一連の跳ね橋」と表現され、ベネチアン・コーズウェイと改名されました。[16]

カール・フィッシャーは1920年代、北部と中西部の裕福な実業家が冬の別荘を建てる場所としてマイアミビーチの開発を推進した主な人物でした。他の多くの北部の人々もこの島で休暇を過ごすことを目標としていました。裕福な観光客に対応するために、フラミンゴホテル、フリートウッドホテル、フロリディアン、ノーチラス、ロニープラザホテルなど、いくつかの豪華なホテルが建設されました。1920年代、フィッシャーらはビスケーン湾を浚渫し、マイアミビーチの大部分を埋め立て地としました。この人工地域には、スター島、パーム島、ハイビスカス島、サンセット島、ノルマンディー島の大部分、そしてベル島を除くすべてのベネチアン諸島が含まれます。マイアミビーチ半島は、1925年4月にハウローバーカットが開通し、現在のバルハーバーの北にある湾と海がつながったことで島になりました1926年のマイアミ大ハリケーンによりフロリダブームの繁栄期は幕を閉じましたが、1930年代にはマイアミビーチは依然として観光客を惹きつけ、投資家たちは主に小規模で、季節貸しのスタッコ造りのホテルや下宿屋を建設しました。これが現在の「アールデコ」歴史地区の大部分を占めています。[19]

1925年、カール・フィッシャーはスティーブ・ハンナガンを主任広報担当としてマイアミビーチに招き入れた。[20]ハンナガンはマイアミビーチ・ニュース局を設立し、ニュース編集者たちに「マイアミビーチに関する記事は何でも書いて構わない。ただし、名前だけは正しく書いてくれ」と通告した。[21]ニュース局は、ウォルター・ウィンチェルやエド・サリバンといったコラムニストに、水着美女の写真やプレスリリースを何千枚も送った。[21]ハンナガンのお気に入りの場所の一つは、ニューヨーク市のタイムズスクエアにある看板で、彼はそこで「『マイアミビーチはいつも6月』と『夏が冬を過ごすマイアミビーチ』」という2つのキャッチフレーズを掲げていた。[22]

1920年代から30年代にかけて、反ユダヤ主義が蔓延していました。開発業者のカール・フィッシャーは非ユダヤ人にのみ不動産を販売していたため、ユダヤ人は5番街の南側に住むことを義務付けられていました。1930年代になっても、ホテルはユダヤ人の受け入れを拒否していました。[23] 1930年代が進むにつれて、「マイアミビーチにおけるユダヤ人の不動産所有に対する制限的な障壁の撤廃」が進み、多くのユダヤ人が他者から不動産を購入しました。[24]

1940年代から50年代にかけて、ますます多くのユダヤ人家族がホテルを建設するようになりました。最初の「超高層ビル」は、1940年にサミュエル・ジェイコブスによって建てられた18階建てのロード・タールトン・ホテルでした。1936年までにフロリダでいくつかの「カーペット・ジョイント」（賭博事業）を経営し、[25]最終的にキューバとラスベガスのカジノを支配したユダヤ人のギャング、マイヤー・ランスキーはマイアミで引退し、マイアミビーチで亡くなりました。[26] [27]

第二次世界大戦中、ユダヤ人の医師は地域のどの病院でも職員特権を与えられなかったため、コミュニティはマイアミビーチにマウント・サイナイ医療センターを建設しました。[24]ノースショア・ユダヤ人センターは1951年に建設され、1963年の拡張後にテンプル・メノーラとなりました。[28]

第二次世界大戦後の経済成長により、アメリカ北部から南フロリダに移民の波が押し寄せ、数十年のうちにマイアミビーチの人口が大幅に増加しました。 1959年にフィデル・カストロが権力を握った後、キューバ難民の波が南フロリダに入り、この地域の人口構成を劇的に変えました。2017年のある調査では、郵便番号33109（マイアミビーチのすぐ南に位置する216エーカーの島、フィッシャー島）が、2015年の住宅販売価格が4番目に高く、平均年収（250万ドル）が最も高かったとされています。[29]

太陽と温暖な気候は、多くのユダヤ人家族や退職者を惹きつけました。ある推計によると、1970年代後半には「2万人の高齢ユダヤ人」がビーチの人口に含まれていました。[30] 2017年のインタビューで、マイアミ大学の人口統計学者は、マイアミビーチには「一時7万人ものユダヤ人がいたかもしれない」が、「2014年には約1万9000人」に減少したと推定しました。この減少の原因の一部は、「アールデコ運動期の物価上昇、犯罪の増加、そして文化的人口動態の変化」でした。[31]

しかし、1980年にはマイアミビーチの人口の62%が依然としてユダヤ人でした。1980年代には多くのユダヤ人市民がマイアミビーチを離れ、「デルレイビーチ、レイクワース、ボカラトン」に移住しました。[32] 1990年代には、サウスビーチはファッション業界とセレブリティの拠点へと変貌を遂げました。[33] 1999年には、マイアミビーチに住むユダヤ人はわずか1万人でした。[34] [35]

タイムライン

フロリダ州マイアミビーチのタイムライン

地理

2008年3月のサウスビーチ

米国国勢調査局によると、この都市の総面積は18.7平方マイル（48.5平方キロメートル）で、そのうち7.0平方マイル（18.2平方キロメートル）が陸地、11.7平方マイル（30.2平方キロメートル）（62.37%）が水域です。

標高と潮汐による洪水

サウスビーチの道路標高を上げるプロジェクト近くの標識
2016年10月、サウスビーチ西側にある半地下駐車場への高潮による浸水

マイアミビーチでは、毎年恒例のキングタイド（高潮）の際に一部の道路で浸水が発生しますが[ 44] 、サウスビーチの西側の一部は[46]、通常の満潮時より実質的に0フィート（0メートル）高いため[47] 、一部の道路では数十年前から浸水が発生しています。[48]しかし、マイアミ大学による最近の研究では、2000年代半ば以降、高潮による浸水がはるかに頻繁に発生していることが示されました。[ 49 ] 2015年秋のキングタイドは、持続時間と高さにおいて予想を上回りました。[50]オランダやニューオーリンズで行われているような防波堤や堤防を含む従来の海面上昇および暴風雨緩和対策は、地表下の地盤と石灰岩の多孔質性のため、南フロリダでは機能しない可能性があります。[46]

地下開発の現在の困難に加え、特にマイアミビーチなど南フロリダの一部の地域では、海面上昇や気候変動によるその他の潜在的影響に特に配慮した設計が始まっている。これには、5年間で5億ドルを投じて60～80台のポンプを設置し、より高い防波堤を建設し、防波堤に沿って赤いマングローブを植え、道路の舗装レベルを物理的に上げる計画が含まれる[51] 。また、最終的には既存および歴史的建造物の改修につながる可能性のあるゾーニングや建築基準の変更も含まれる。一部の道路と歩道は、以前のレベルより約2.5フィート（0.76メートル）高くされた[45] 。 2014年に最初に設置された4台のポンプは、毎分4,000米ガロンを汲み上げることができる[52] 。しかし、この計画には批判がないわけではない。一部の住民は、この取り組みでは海面上昇にうまく適応できないのではないかと心配しており、市がもっと積極的な計画を追求していればよかったのにと思っている。

一方で、市が未検証の解決策を性急に進めていると懸念する声もあります。また、この計画がマイアミビーチの富裕層の利益を守ることになるのではないかと懸念する声もあります。[53] 2017年8月1日の熱帯暴風雨エミリーによる豪雨洪水を含む、建設中や停電中のポンプの故障は、予期せぬ大規模な洪水を引き起こす可能性があります。道路や歩道の高さが高いことと相まって、手つかずの住宅は比較的低く、浸水しやすい状態になります。[54]

近隣地域

ビスケーン湾から見たサウスビーチのスカイライン南部の一部。写真：マーク・アヴェレット
ノースビーチとして知られる、市の最北端
マイアミビーチの北10マイル（16km）にあるサニーアイルズビーチ、海から見た夜のスカイライン

サウスビーチ

ミッド・ビーチ

ノースビーチ

気候

ケッペンの気候区分によると、マイアミビーチは熱帯モンスーン気候（Am）です。フロリダの多くの地域と同様に、マイアミビーチにも明確な雨季と乾季があります。年間降水量は約1,700ミリメートル（67インチ）です。[55]熱帯雨季は5月から10月まで続き、にわか雨や日中の雷雨がよく発生します。乾季は11月から4月まで続き、にわか雨は少なく、日差しが強く、湿度が低い状態です。しかし、マイアミビーチは島に位置しているため、対流性雷雨の発生が少なく、マイアミやフォートローダーデールなどの近隣地域よりも年間の降水量が少なくなります大西洋の温暖な影響を受けやすいため、マイアミビーチはフロリダ内陸部よりも最高気温が低く、最低気温が高くなります。マイアミビーチは耐寒性ゾーン11aに属し、年間平均最低気温は43°F（6°C）です。マイアミビーチでは、気温が0°C（32°F）を下回ったことはありません。

マイアミビーチは大西洋に面し、メキシコ湾との合流点に近いため、ハリケーンや熱帯暴風雨に対して非常に脆弱です。マイアミは、気象記録の歴史上、1906年のフロリダキーズハリケーン、1926年のマイアミハリケーン、1935年のヤンキーハリケーン、1941年のフロリダハリケーン、1948年のマイアミハリケーン、1950年のハリケーンキング、 1964年のハリケーンクレオなど、大規模なハリケーンの直撃を何度か経験しています。また、 1945年のホームステッドハリケーン、ベッツィ（1965年）、イネス（1966年）、アンドリュー（1992年）、アイリーン（1999年）、ミシェル（2001年）、カトリーナ（2005年）、ウィルマ（2005年）、イルマ（2017年）といったハリケーンの間接的な被害も受けています。

フロリダ州マイアミビーチの気候データ、1991～2020年の平年値、1927～2022年の極値
月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年
最高気温87
(31) 		89
(32)		92
(33)		95 ( 35
)		98
(37)		97 (36)
98
(37)		98
(37)		96
(36)		95 ( 35
)		92
(33)		 89
(32)		98
(37)
平均最高気温82.5
(28.1)		83.1
(28.4)		85.0
(29.4)		87.1
(30.6)		89.0
(31.7)		91.1
(32.8)		91.9 (
33.3 )		92.6 (
33.7 )		91.1
(32.8)		89.3
(31.8)		85.6
(29.8)		83.0
(28.3)		93.9
(34.4)
平均日最高気温（°F）73.6
(23.1)		74.8
(23.8)		76.5
(24.7)		79.6
(26.4)		82.7
(28.2)		86.0
(30.0)		87.8
(31.0)		88.1
(31.2)		87.0
(30.6)		83.7
(28.7)		78.9
(26.1)		76.1
(24.5)		81.2
(27.3)
日平均気温 (°F)67.4
(19.7)		69.0
(20.6)		70.9
(21.6)		74.7
(23.7)		78.2
(25.7)		81.3
(27.4)		82.9
(28.3)		83.1
(28.4)		82.1
(27.8)		79.0
(26.1)		73.8
(23.2)		70.3
(21.3)		76.1
(24.5)
日平均最低気温 (°F)61.2
(16.2)		63.3
(17.4)		65.2
(18.4)		69.8
(21.0)		73.6
(23.1)		76.5
(24.7)		78.0
(25.6)		78.1
(25.6)		77.2
(25.1)		74.4
(23.6)		68.6
(20.3)		64.6
(18.1)		70.9
(21.6)
平均最低気温 (°C)45.5
(7.5)		49.4
(9.7)		53.0
(11.7)		59.8
(15.4)		67.0
(19.4)		70.7
(21.5)		73.0
(22.8)		72.7
(22.6)		72.5
(22.5)		65.6
(18.7)		56.6
(13.7)		50.9
(10.5)		42.8
(6.0)
過去最低気温 (°C)32
(0)		34
(1)		32
(0)		46
(8)		58
(14)		58
(14)		66
(19)		67
(19)		67
(19)		54
(12)		39
(4)		32
(0)		32
(0)
平均降水量（mm）2.33
(59)		2.27
(58)		2.47
(63)		3.44
(87)		4.94
(125)		7.76
(197)		5.98
(152)		7.51
(191)		8.45
(215)		6.49
(165)		3.29
(84)		2.25
(57)		57.18
(1,452)
平均降水日数（0.01インチ以上）6.85.36.06.48.313.512.313.414.511.67.65.9111.6
出典：NOAA [56] [57]

人口統計

過去の人口
国勢調査人口注記%±
1920644—
19306,494908.4%
1940年28,012331.4%
1950年46,28265.2%
1960年63,14536.4%
1970年87,07237.9%
1980年96,29810.6%
1990年92,639−3.8%
2000年87,933−5.1%
2010年87,779−0.2%
2020年82,890人−5.6%
2023年（推定）79,607−4.0%
米国10年国勢調査[58]
1920～1970年[59 ] 1980年[60]
1990年[61 ] 2000年[62] 2010年[63] 2020年[5] 2023年[64]
歴史的人口統計2020年[5 ]2010年[63]2000年[62]1990年[61]1980年[60]
白人（非ヒスパニック系）40.1%40.5%40.9%48.3%76.2%
ヒスパニック系またはラテン系50.6%53.0%53.4%46.8%22.2%
黒人またはアフリカ系アメリカ人（ヒスパニック系以外）2.7%3.1%2.8%3.6%0.7%
アジア系および太平洋諸島系（ヒスパニック系以外）2.0%1.8%1.3%1.0%0.9%
ネイティブアメリカン（ヒスパニック系以外）0.1%0.1%0.1%0.1%
その他の人種 （ヒスパニック系以外）1.0%0.4%0.3%0.2%
2つ以上の人種（ヒスパニック系以外）3.5%1.1%1.1%該当なし該当なし
人口82,89087,77987,93392,63996,298
人口統計学的特性2020年[65] [66] [ 67]2010年[68] [69 ] [70]2000年[71] [72] [73]1990年[61]1980年[60]
世帯数63,54367,49959,72349,30555,685
世帯当たり人数1.301.301.471.881.73
男女比105.9109.9105.087.374.7
0～17歳13.8%12.8%13.4%14.1%8.7%
18～64歳67.2%71.0%67.3%55.8%39.6%
65歳以上19.0%16.2%19.2%30.1%51.8%
年齢の中央値44.040.339.044.366.0
人口82,89087,77987,93392,63996,298
経済指標
2017～2021年アメリカコミュニティ調査マイアミビーチマイアミ・デイド郡フロリダ州
所得中央値[74]39,456ドル32,513ドル34,367ドル
世帯所得中央値[75]59,162ドル57,815ドル61,777ドル
貧困率[76]14.0%15.7%13.1%
高校卒業[77]89.9%82.5%89.0%
学士号[77]49.6%31.7%31.5%
大学院学位[77]22.0%11.9%11.7%
家庭で話されている言語[a]2015年[b]2010 [c]2000 [80]1990 [81]1980 [82]
記事30.8%32.3%32.5%39.6%54.6%
スペイン語またはスペイン語クレオール語55.5%54.4%54.4%46.5%23.0%
フランス語またはハイチクレオール語2.4%2.3%2.0%2.3%1.0%
ポルトガル語またはポルトガルクレオール語該当なし[注1]2.0%3.4%1.2%該当なし[注1]
イディッシュ語該当なし[注1]0.1%0.8%3.1%該当なし[注1]
その他の言語11.3%8.9%6.9%7.3%21.4%
出生地2015年[注2]2010年[注3]2000年[87] [88]1990年[ 89] [81]1980 [82]
人口に占める米国生まれの割合45.4%48.0%44.5%48.7%51.3%
アメリカ合衆国生まれ44.3%44.6%40.7%44.8%50.0%
プエルトリコまたは島嶼部生まれ1.1%1.9%2.8%2.9%1.3%
…海外でアメリカ人の両親のもとに生まれた1.5%1.5%1.0%1.0%
外国生まれの人口の割合（%）[注4]53.0%52.0%55.5%51.3%48.7%
…キューバ生まれ14.8%14.7%17.5%18.0%10.7%
…ロシア生まれ0.7%0.7%0.5%1.9% [d]9.3% [d]
…ポーランド生まれ0.4%0.4%0.7%2.1%5.9%
…コロンビア生まれ4.1%4.0%5.9%3.4%該当なし[注1]
…アルゼンチン生まれ4.1%3.4%4.4%1.6%該当なし[注1]
…ブラジル生まれ2.1%1.9%3.1%1.2%該当なし[注1]
…ペルー生まれ1.9%2.2%2.5%1.6%該当なし[注1]
…グアテマラ生まれ1.0%2.6%0.4%0.5%該当なし[注1]
…ホンジュラス生まれ1.9%2.0%1.3%1.2%該当なし[注1]
…ベネズエラ生まれ3.4%2.1%1.7%0.7%該当なし[注1]
…その他の国で生まれた人18.6%18.0%17.5%19.1%22.8%

2010年現在、ヒスパニック系またはラテン系の人々はマイアミビーチの人口の53.0%を占めています。この53.0%のうち、キューバ人が20.0% 、コロンビア人が4.9% 、アルゼンチン人が4.6% 、プエルトリコ人が3.7%、ペルー人が2.4%、ベネズエラ人が2.1% 、メキシコ人が1.8%、ホンジュラス人が1.7%、グアテマラ人が1.6 % 、ドミニカ人が1.4% 、ウルグアイ人が1.1%、スペイン人が1.1% 、ニカラグア人が1.0 % 、エクアドル人が0.9% 、チリ人が0.8%となっています。[90]

2010年現在、マイアミビーチの人口の4.4%をアフリ​​カ系が占めており、これにはアフリカ系アメリカ人も含まれます。4.4%のうち、1.3%は黒人ヒスパニック、0.8%はサハラ以南のアフリカ人、0.8%は西インド諸島系またはアフロカリブ系アメリカ人（ジャマイカ人0.3% 、ハイチ人0.3%、その他または未指定の西インド諸島系0.1%、トリニダード・トバゴ人0.1% ）でした。[90] [91] [92] [93]

2010年現在、マイアミビーチの人口の40.5%はヨーロッパ系（非ヒスパニック系白人）です。40.5%のうち、イタリア系が9.0%、ドイツ系が6.0% 、アイルランド系が3.8% 、ロシア系が3.8%、フランス系が3.7%、ポーランド系が3.4% 、イギリス系が3.0 %、ハンガリー系が1.2%、スウェーデン系が0.7% 、スコットランド系が0.6 %、ポルトガル系が0.5% 、オランダ系が0.5% 、スコットランド系アイルランド系が0.5% 、ノルウェー系が0.5%でした。[91] [92]

2010年現在、マイアミビーチの人口の1.9%をアジア系が占めています。1.9%のうち、インド系が0.6% 、フィリピン系が0.4% 、その他のアジア系が0.3%、中国系が0.3%、日本人が0.1% 、韓国系が0.1% 、ベトナム系が0.1%でした。[91]

2010年時点で、人口の2.8%が（人種や民族に関係なく）自分自身をアメリカ人の祖先のみであると考えており、1.5%がアラブ人の祖先である（その大部分はパレスチナ人とレバノン人の子孫である）と考えていた。[91] [92]

2010年時点では67,499世帯があり、30.1%が空き家でした。18歳未満の子供が同居している世帯は13.8%、夫婦が同居している世帯は26.3%、女性が世帯主で夫がいない世帯は8.4%、非家族世帯は61.1%でした。全世帯の49.0%は単身世帯で、65歳以上の単身世帯は12.0%（男性4.0%、女性8.0%）でした。平均世帯人数は1.84人、平均家族人数は2.70人でした。[91] [94]

経済

観光

マイアミビーチ市は、マイアミデイド郡への観光客の半分以上を占めています。2017年に郡に滞在した1,586万人のうち、58.5%がマイアミビーチに宿泊しましたリゾート税は市の運営予算の10%以上を占め、2016～2017年度には8,300万ドルを計上しました。平均して、市のリゾート税収は毎年3～5%増加しています。マイアミビーチには毎年1,330万人の観光客が訪れます。2016～2017年度には、マイアミビーチのホテル客室数は26,600室を超えました。平均稼働率は2015～2016年度が76.4%、2016～2017年度が78.5%でした。[95] ハロルド・ローゼン市長は、1976年に家賃統制を廃止したことでマイアミビーチの再活性化の先駆けとなったとされています。この動きは当時大きな物議を醸しました。[96] [97]

マイアミビーチ観光コンベンション局

マイアミビーチ観光コンベンション局は、マイアミビーチ市委員会によって任命された7人の委員で構成されています。1967年にフロリダ州議会によって設立されたこの局は、マイアミビーチ市の観光産業を支援するための公式マーケティングおよび広報組織です。[98]

芸術と文化

マイアミビーチ、セントパトリックカトリック教会
1973年の19番街とコリンズ通りのホテル

サウスビーチ（SoBe、または単にThe Beachとも呼ばれる）は、1番街の1ブロック南にあるビスケーン通り（サウスポイントドライブとも呼ばれる）から23番街頃までのエリアで、マイアミビーチで最も人気のあるエリアの一つです。女性によるトップレスでの日光浴は正式には合法化されていませんが、サウスビーチとマイアミビーチのいくつかのホテルのプールでは女性のトップレスが容認されています。[99] [100] テレビ番組「マイアミバイス」がこの地域を有名にする前は、SoBeは都市の荒廃に陥っており、空きビルと高い犯罪率に悩まされていました。今日では、ビーチで最も裕福な商業エリアの一つと考えられていますが、それでも貧困と犯罪は依然としてこの地域の近くのいくつかの場所で残っています。[101]

マイアミビーチ、特に現在のアールデコ地区にあるオーシャンドライブは、1983年の長編映画『スカーフェイス』と1996年のコメディ映画『バードケージ』 でも大きく取り上げられました

16番街と17番街の間を東西に並行に走るリンカーンロードは、屋外での食事やショッピングで全国的に知られるスポットで、ロメロ・ブリット、ピーター・リック、ジョナサン・アドラーといった著名なデザイナー、アーティスト、写真家のギャラリーが集まっています。[要出典] 2015年、マイアミビーチの住民は、午前9時から午前2時までの歩行者が多い時間帯に、リンカーンロードでの自転車、ローラーブレード、スケートボード、その他の動力付き車両の通行を禁止する法律を可決しました。[102]

名所

フィルモア、2011年4月
フォンテンブロー・マイアミビーチ、2011年4月

歴史的保存

2018年1月17日現在のマイアミビーチ歴史地区地図

1970年代までに、ジェット機による旅行により、アメリカ北部の観光客は冬でもカリブ海やその他の温暖な気候の地域へ旅行できるようになりました。マイアミ・ビーチの経済は打撃を受けました。サウス・ビーチの人口は、多くが裕福でない高齢の退職者で占められていました。[103]

地域の復興を支援するため、都市計画者と開発業者は、1930年代に建てられた老朽化したアールデコ様式の建物の多くをブルドーザーで取り壊そうとしました。ある調査によると、市内には800棟以上のアールデコ様式の建物がありました。[103]

1976年、バーバラ・ベア・キャピトマンと仲間の活動家グループは、サウスビーチの歴史的建造物の破壊を阻止するために、マイアミデザイン保存連盟（MDPL）を設立しました。[103]地元の開発業者やワシントンD.C.の官僚と闘った後、MDPLは1979年にマイアミビーチのアールデコ地区を国家歴史登録財に指定するという運動に勝利しました。この認定は建物の取り壊しから保護するものではありませんでしたが、建物の窮状に注目を集めることに成功しました。[104]

アールデコ建築への新たな認識もあって、行楽客、観光客、テレビや映画の撮影クルーがサウスビーチに引き寄せられました。投資家たちは、この地域のホテル、レストラン、アパートの改修を始めました。[105]

多くの人々が歴史的建造物に熱狂していたにもかかわらず、歴史的建造物に対する真の保護はありませんでした。解体作業員が建物を脅かす中、MDPLのメンバーはデモ行進やろうそく集会を開催して抗議しました。あるケースでは、抗議者たちがホテルの前に立ち、ホテルに近づくブルドーザーを阻止しました。[106]

多くのアールデコ様式のホテルはオーシャンドライブ沿いにあります。

長年の努力の後、マイアミビーチ市委員会は1986年に最初の2つの歴史的建造物保存地区を設立しました。これらの地区は、エスパニョーラウェイとサウスビーチのオーシャンドライブとコリンズアベニューの大部分をカバーしていました。地区の指定は、建物を解体から守るのに役立ち、改修の基準を作成しました。[107]

一部の開発業者が引き続き解体に注力する一方で、トニー・ゴールドマンやイアン・シュレーガーといった投資家はアールデコ様式のホテルを購入し、80年代と90年代に世界的に有名なホットスポットへと変貌させました。マイアミビーチを頻繁に訪れた有名人には、マドンナ、シルベスター・スタローン、シェール、オプラ・ウィンフリー、ジャンニ・ヴェルサーチなどがいます。[108]

1992年にはさらに歴史地区が創設されました。新しい地区は、リンカーンロード、16番街から22番街の間のコリンズアベニュー、そしてバス美術館周辺のエリアをカバーしていました。[109] 2005年、市はフォンテンブローホテルやエデンロックホテルを含む、43番街から53番街の間のコリンズアベニューにあるミッドセンチュリー様式の建物を保護するプロセスを開始しました。[110]ノースビーチのいくつかの地区は2018年に歴史地区に指定されました。この地域には、 MiMo （マイアミモダン）建築の大規模なコレクションがあります。[111]

芸術

ジャッキー・グリーソンは、1964年にニューヨークからマイアミビーチに番組を移し、その後も「ジャッキー・グリーソン・アンド・ヒズ・アメリカン・シーン・マガジン」 （1962年9月29日～1966年6月4日）の司会を務めた。これは、彼がローダーヒル（彼が最後の住居を構えた場所）にあるインベラリー・カントリークラブのゴルフコースに一年中アクセスできることを好んだためと言われている。彼の締めくくりのセリフは、ほぼ決まって「いつものように、マイアミビーチの観客は世界最高の観客だ！」となった。1966年秋のテレビシーズンでは、彼はアメリカン・シーン・マガジンの形式を放棄し、ゲスト出演者を招いた通常のバラエティ番組へと変更した。この番組は『ジャッキー・グリーソン・ショー』と改名され、1966年9月17日から1970年9月12日まで続いた。1966年から1967年のシーズンは、『ハネムーナーズ』の新しいカラーエピソードで幕を開け、シーラ・マクレーとジェーン・キーンがそれぞれアリス・クラムデンとトリクシー・ノートン役を演じた。レギュラーキャストにはアート・カーニーがエド・ノートン役で、ミルトン・バールは頻繁にゲスト出演した。この番組はマイアミビーチ・オーディトリアム（後にジャッキー・グリーソン舞台芸術劇場と改名、現在はフィルモア・マイアミビーチとして知られる）でビデオテープにカラー撮影され、グリーソンはカメラの前で「太陽と楽しさに溢れる世界の首都」を宣伝することに飽きることはなかった。CBSは1970年にこのシリーズを打ち切った。

マイアミビーチ市は毎年12月、アメリカ最大級のアートショーの一つ、アート・バーゼル・マイアミビーチを開催します。毎年6月にスイスのバーゼルで開催されるアート・バーゼルの姉妹イベントであるアート・バーゼル・マイアミビーチは、厳選された世界トップクラスのギャラリーと、特別展、パーティー、音楽、映画、建築、デザインをフィーチャーしたクロスオーバーイベントを組み合わせたイベントです。展示会場は市内のアールデコ地区にあり、付随イベントはマイアミ大都市圏全体に点在しています。

最初のアート・バーゼル・マイアミ・ビーチは2002年に開催されました。 [112] 2016年には約77,000人が来場しました。[113] 2017年のショーでは、マイアミビーチ・コンベンションセンターに約250のギャラリーが参加しました。[114]

マイアミビーチは、マイケル・ティルソン・トーマスの芸術監督の下、1987年に設立されたニューワールドシンフォニーの本拠地です。2011年1月、ニューワールドシンフォニーは、カナダ系アメリカ人のプリツカー賞受賞建築家フランク・ゲーリーが設計したニューワールドセンタービルに大々的に宣伝された移転を行いました。ゲーリーはスペイン・ビルバオのグッゲンハイム美術館やカリフォルニア州ロサンゼルスのウォルトディズニーコンサートホールの設計で有名です。ゲーリーの新しいビルでは、ライブウォールキャスト™ [115]が提供されており、訪問者はシーズンを通して、半エーカーの屋外マイアミビーチサウンドスケープで選択されたイベントを、7,000平方フィート（650平方メートル）の映写壁で視覚と音声技術を使用して体験できます。

マイアミビーチは、リンカーンロードにある歴史的なコロニー劇場の常設劇団、マイアミ・ニュー・ドラマの本拠地でもあります。この地域劇団は、ベネズエラ出身の劇作家兼演出家のミシェル・ハウスマンと、劇作家兼演出家であり芸術賞受賞者のモイセス・カウフマンによって2016年に設立されました。[ 116] [117] 2016年10月、マイアミ・ニュー・ドラマはコロニー劇場の運営を引き継ぎ、[118]それ以来、417席のアールデコ調のこの劇場では、マイアミ・ニュー・ドラマの演劇シーズンやその他のライブイベントが開催されています。[119]

1985年に設立されたバレエ団、マイアミ・シティ・バレエは、マイアミビーチのバス美術館近くの63,000平方フィート（5,900平方メートル）の建物に拠点を置いています

マイアミビーチ・フェスティバル・オブ・ジ・アーツは、1974年に始まった毎年恒例の野外アートフェスティバルです。

ユダヤ人コミュニティ

マイアミ ビーチには、定評のあるシナゴーグやイェシーバーのネットワークを持つ正統派ユダヤ教コミュニティが数多くあり、その筆頭が 30 年以上運営されているチャバド派のランドウ イェシーバーです。また、テンプル エマヌエル、テンプル ベス シャローム、キューバ ヘブライ会衆などの有名なシナゴーグを含むリベラル派ユダヤ教コミュニティもあります。マイアミ ビーチは、ユダヤ人家族や退職者、そして特に北部に寒い冬が訪れると雪鳥たちを惹きつける場所でもあります。これらの訪問者は、現代正統派からハレディやハシディズムの信徒まで多岐にわたり 、北米の冬の間そこで休暇を過ごす多くのラビも含まれています。1991 年に亡くなるまで、ノーベル賞作家のアイザック バシェヴィス シンガーはマイアミ ビーチの北端に住み、ハーディング アベニューのシェルドンズ ドラッグストアでよく朝食をとっていました。

マイアミビーチ・コミュニティ・コレッルのような、大学院生のタルムード学者のためのコーシャレストランやコレッルも数多くあります。マイアミ大学で10年に一度調査を実施している人口統計学者、アイラ・シェスキン氏によると、マイアミビーチのユダヤ人世帯の人口は1982年には約6万人（総人口の62%）でしたが、2004年にはわずか1万6500人（人口の19%）にまで減少しました。[要出典]マイアミビーチのユダヤ人コミュニティは、裕福な地域への移住と人口の高齢化により、1994年までに規模が縮小しました。[120]

マイアミビーチには、グレーター・マイアミ・ユダヤ人連盟のホロコースト記念碑があります。

LGBTコミュニティ

マイアミビーチは、数十年にわたりゲイの聖地とみなされ、米国で最もLGBTフレンドリーな都市の一つでもあります。マイアミビーチには、数多くのゲイバーやゲイ専用のイベント、そして5つのサービスおよびリソース団体があります。数十年にわたる経済的および社会的衰退の後、 1980年代後半から1990年代半ばにかけてサウスビーチに移住したゲイとレズビアンの流入が、マイアミビーチの活性化に貢献しました。新参者は老朽化したアールデコ様式のホテルやクラブを購入して修復し、多くのビジネスを立ち上げ、市や郡の政府で政治的権力を築きました。[121]

進歩的な公民権法の成立、[121]公然と同性愛者を支持するマティ・バウアーのマイアミビーチ市長選出、およびマイアミビーチゲイプライドセレブレーションの導入により、2000年代後半に衰退したと主張する人もいた地元のLGBTコミュニティは近年再び活性化している。[122] 2010年1月、マイアミビーチは、既存の人権法の執行を強化し、トランスジェンダーの人々に対する保護を追加する改訂人権条例を可決し、[123]マイアミビーチの人権法は州内で最も進歩的なものの一つとなった。[121]

マイアミビーチプライドは2009年の開始以来、注目を集めており、毎年参加者数が増加しています。2013年には8万人以上が参加していましたが、現在では毎年13万人以上が参加しています。[124]また、チャズ・ボノ[125] 、アダム・ランバート[126] 、グロリア・エステファン[124] 、 マリオ・ロペス、エルヴィス・デュランなど、多くの著名人も参加しており、それぞれ2012年から2016年までプライドウィークエンドのグランドマーシャルを務めました[124] [127]。LGBTを支援する125以上の企業がマイアミビーチプライドを後援しています。

政府

マイアミビーチは、儀礼的な市長と6人の委員によって統治されています。市長は委員会の会議を運営しますが、市長とすべての委員は同等の議決権を持ち、一般選挙で選出されます。市長の任期は2年で、任期は3期まで、委員の任期は4年で、任期は2期までです。委員は市全体で選出され、2年ごとに3つの委員が選出されます。

市内の任命職には、市長、市書記、市弁護士が含まれ、これらも任命職です。

市長

マイアミビーチでは、市長が政府運営の管理を担当しています。任命された市長は、市の行政を担当しています。[128]

マイアミビーチの市長[129]
#市長在任年数注記
1代目クロード・A・レンショー1924–1958
2代目モリス・N・リップ1958–1962
3代目O・M・プーシキン1962–1966
4代目J・C・ダフィールド1966
5代目ロバート・M・オールドランド1966–1967
6代目J・C・ダフィールド1967–1969
7代目クリフォード・W・オキー1969–1972
–フランク・R・スペンス（監督代行）1972–1976
8代目DAサザン1976–1979
9代目ギャビン・W・オブライエン1978～1979
第10代ハロルド・T・トータル1979～1982
第11代ロブ・W・パーキンス1982～19911982年に監督代行を務め、その後同年に正式監督に就任
–カーラ・B・タラリコ（監督代行）1991～1992
第12代ロジャー・M・カールトン1992～1995
第13代ホセ・ガルシア＝ペドロサ1995～1998
第14代セルヒオ・ロドリゲス1998～1999
–ローレンス・レヴィ（監督代行）1999～2000
第15代ホルヘ・M・ゴンザレス2000～2012
–キャシー・G・ブルックス（暫定監督）2012～2013年
第16代ジミー・L・モラレス2013～2020年
–ラウル・J・アギラ（暫定監督）2020～2021年
第17代アリナ・T・フダック2021～2024年
–リケル・ウィリアムズ（暫定監督）2024年
第18代エリック・T・カーペンター2024年～現在

教育

マイアミ・デイド郡公立学校はマイアミビーチを担当しています。

  • ノースビーチ小学校
  • トレジャーアイランド小学校
  • サウスポイント小学校
  • メータービーチアカデミー
  • ビスケーン小学校
  • フィンバーグ/フィッシャーK-8センター
  • ノーチラス中学校
  • マイアミビーチ高校

私立学校には、ラビ・アレクサンダー・S・グロス・ヘブライ・アカデミー、セント・パトリック・カトリック・スクール、ランドウ・イェシーバー・ルバビッチ教育センター（男子はクルマン・メシヴタ高校、女子はベイス・チャナ中高）、メチナ高校などがあります。[要出典]マイアミ・ローマカトリック大司教区は、マイアミビーチでセント・パトリック・カトリック・スクールを運営しています。大司教区は以前、マイアミビーチでセント・ジョセフ・スクールを運営していました。[130]

マイアミビーチの初期の歴史には、小学校が1校とアイダ・M・フィッシャー中高等学校がありました。[131]マイアミビーチ高校の校舎は1926年に建設され、1928年に授業が始まりました。[132]

大学

フロリダ国際大学建築学部は、サウスビーチのリンカーンロード420番地に姉妹キャンパスがあり、フロリダ国際大学建築学部の建築、美術、音楽、演劇の大学院生のための教室があります。[133]

その他の大学：

インフラ

公共交通機関

マイアミビーチの公共交通機関は、マイアミ・デイド・トランジット（MDT）によって運営されています。ダウンタウンやブリッケルといった地区と同様に、マイアミビーチでは公共交通機関が頻繁に利用されており、都市生活に欠かせない存在となっています。マイアミビーチにはメトロレールの直通駅はありませんが、ダウンタウン・マイアミとメトロレールを結ぶメトロバス路線が多数あります。例えば、100番バス路線[135]は、ダウンタウン・マイアミとアベンチュラ・モールをマイアミビーチ経由で結んでおり、平日には1万6000人以上の乗客が利用しており、ネットワーク上で最も混雑するバス路線となっています。[136]

計画文書ではベイリンクと呼ばれている、本土からマイアミビーチへの鉄道接続は、何十年にもわたって議論されており、2002年11月に有権者によって可決された2002年人民交通計画（PTP）に計画路線として含まれていました。[137] 2016年に再び、この路線は、サウスビーチをウィンウッドまたはデザイン地区、および既存のメトロムーバーサービスに接続する、より長いビーチ回廊の一部として含まれた、戦略的マイアミ地域高速輸送（SMART）計画の一部に含まれていました。[138]このプロジェクトはその後、カジノ大手のゲンティングループが2019年にモノレールを提案し、その後、マイアミビーチの裕福な住民を中心とするマイアミビーチ市委員会の地元の反対により、郡がこれらの計画を撤回し、2022年にメトロムーバーの拡張を優先したため、遅れています。[139] [140] [141]一部の住民はメトロムーバーの延伸に反対していますが、マイアミ・ヘラルド紙が2025年6月に発表した調査によると、マイアミビーチ住民の79%が延伸を支持しています。[142]

自転車

20世紀後半以降、マイアミビーチでは自転車の人気が高まっています。密集した都市部と歩行者に優しい道路のため、多くのマイアミビーチ住民は自転車で移動しています。

2011年3月、Citi Bikeという公共の自転車シェアリングシステムが開始されました。これは、米国でも数少ないプログラムの1つです。このプログラムは民間企業のDecobike, LLCによって運営されていますが、収益分配モデルでマイアミビーチ市と提携しています。[143] 2020年現在、Citi Bikeプログラムはマイアミ市とマイアミビーチ市の間で160以上のステーションと約2,000台の自転車で運営されています。[144]

著名人

姉妹都市

マイアミビーチは13の姉妹都市を結んでいます[147]

参照

注記

  1. ^ 5歳以上の住民が家庭で話している言語。1980年以降、いつでも住民の少なくとも2%が話した言語（または言語グループ）のみが記載されています
  2. ^ 2013～2017年の アメリカコミュニティ調査データを参照。[78]言語データが収集された最後の10年ごとの国勢調査は2000年の国勢調査でした
  3. ^ 2008～2012年の アメリカコミュニティ調査データを参照。[79]言語データが収集された最後の10年ごとの国勢調査は2000年国勢調査であった。
  4. ^ ab 1980年国勢調査と1990年国勢調査のデータは、ロシアだけでなく、ソビエト連邦内のどこで生まれた居住者にも適用されます。
  1. ^ abcdefghijk 個別にカウントされず、「その他」カテゴリーに集計されます。
  2. ^ 2013～2017年のアメリカコミュニティ調査データを参照。[83] [84]外国生まれの人口データが収集された最後の10年ごとの国勢調査は2000年国勢調査であった。
  3. ^ 2008～2012年の アメリカコミュニティ調査データを参照。 [85] [86]外国生まれの人口データが収集された最後の10年ごとの国勢調査は2000年国勢調査であった
  4. ^ 1980年以降のいずれかの時点で居住者の少なくとも2%が生まれた出生国のみが記載されている。

参考文献

  1. ^ 「マイアミビーチ市 | マイアミビーチ市の公式ウェブサイト。市のサービス、ニュース、警報、イベント、トロリー路線、政府の雇用などに関する重要な情報を入手し、最新情報を入手してください」www.miamibeachfl.gov。2024年2月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年2月12日閲覧。
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出典

  • カーソン、ルビー・リーチ (1955). 『マイアミビーチの40年』（PDF） .テケスタ. 南フロリダ歴史協会. ISSN  0363-3705. 2010年6月23日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ– フロリダ国際大学経由.
  • Hellmann, Paul T. (2006). "Florida: Miami Beach". Historical Gazetteer of the United States. Taylor & Francis. ISBN 1-135-94859-3.

Further reading

  • City of Miami Beach
  • Photographs of Miami Beach From the State Library & Archives of Florida
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