スチュアート島

スチュアート島
ラキウラ （マオリ語）
地理
位置フォーヴォー海峡
座標南緯47度00分 東経167度50分 / 南緯47.00度 東経167.84度 / -47.00; 167.84
諸島ニュージーランド諸島
エリア1,747.72 km 2 (674.80 平方マイル) [1]
最高標高980メートル（3220フィート）
最高点マウント・アングルム / ハナヌイ
管理
選挙区インバーカーギル(一般)
テ タイ トンガ(マオリ)
国会議員ペニー・シモンズ（ニュージーランド国民党）
タクタ・フェリス（無所属政治家）
地方自治体
地域評議会環境サウスランド
最大の集落オーバン
領土権限サウスランド地区
コミュニティボードスチュアート島/ラキウラコミュニティ委員会[2]
人口統計
人口500（2025年6月）[3]
人口密度0.29/km 2 (0.75/平方マイル)

スチュアート島（マオリ語：ラキウラ、直訳すると「輝く空」、正式名称はスチュアート島/ラキウラ、旧称ニューレンスター）はニュージーランドで3番目に大きい島で、南島からフォーヴォー海峡を挟んで南に30キロメートル（16海里）の位置にあります。

面積1,746平方キロメートル（674平方マイル）のほぼ三角形の島です。164キロメートル（102マイル）の海岸線は、パターソン・インレット（東）、ポート・ペガサス（南）、メイソン・ベイ（西）によって入り組んでいます。島は概ね丘陵地帯で、マウント・アングルムでは標高980メートル（3,220フィート）に達し、深い森林に覆われています。外来捕食動物が少ないため、ペンギンなどの飛べない鳥類が繁栄しています。島のほぼ全域はニュージーランド政府が所有しており、島の80%以上がラキウラ国立公園となっています。

スチュアート島の経済は漁業と夏の観光に依存しています。2018年の国勢調査では、島の定住人口は408人と記録されています。[4]住民のほとんどは島の東側にあるオーバン地区に住んでいます。オーバンと南島のブラフはフェリーで結ばれています。スチュアート島は地方自治の観点からサウスランド地区に属しています。

歴史と命名

夕暮れのパターソン・インレット
オーバン近郊の干潟

考古学によれば、この島はマオリ族が南島に定住した直後の14世紀に人が住み始めたと考えられています。[5]

元々のマオリ語の名前であるテ・プンガ・オ・テ・ワカ・ア・マウイは、「マウイのカヌーの錨石」を意味します。これは、カヌー「テ・ワカ・ア・マウイ」 （南島）から、北島の偉大な魚「テ・イカ・ア・マウイ」を釣り上げ、育てたマウイとその乗組員の伝説にちなんでいます。

より一般的なマオリ語の名前であるラキウラは、通常、南極光に関連して「輝く空」と翻訳されます。[6]

一部の人々にとって、ラキウラは「テ・ラキウラ・ア・テ・ラキタマウ」の短縮形であり、「ラキタマウの大赤面」と翻訳され、島の酋長の娘二人との結婚を拒否されたラキタマウの当惑に言及している。[7]

ジェームズ・クックは1770年の最初の太平洋航海中に、スチュアート島の島嶼性を確認した。島の周りを南回りに5日間航海した後、エンデバー号はフォーヴォー海峡の西側の入り口に到着した。広い海峡を通して東を見ると、乗組員は5日前に通過したルアプケ島が海峡の東側の入り口を守っているのが見えた。クックは「開いた海峡が現れた…6日前に我々がいた小さな島が見えた」と記している。ザカリー・ヒックスは「これが6つのインで言及された海峡の西側の入り口である」と記している。[8]しかし、クックは沖合の島がイギリスの敵国にとって戦略的に重要であり、軍事政策上隠蔽する必要があることを認識していた。彼は航海日誌からフォーヴォー海峡の記述を消そうとし、島を本土に結びつける改訂版の海図を作成し、スチュアート島を半島状にした。[9]

ビーグルホールと同様に、ニュージーランドの歴史家ロバート・マクナブもこれに衝撃を受けた。クックと海軍本部が戦略的な偽情報や地図の秘密保持に手を染めるとは、マクナブも想像だにしなかった。マクナブはこう記している。「クック自身の言葉で語られない限り、彼がそのような間違いを犯したとは信じ難い」[10] 。しかし、GA・マワーは、クックがニュージーランドの南端を見つけることに焦点を合わせており、海峡の可能性を詳しく調査するには条件が不利だったため、それが島であるかどうか確信が持てなかっただけだと主張している。[11]

この海峡は、ニューヨーク出身のオーウェン・フォルジャー・スミスによって初めて測量された。彼はエバー・バンカーと共にシドニー港に滞在しており、おそらくバンカーから東部のアザラシ猟について聞いたと思われる。スミスは1804年にアザラシ漁船ユニオン号（ニューヨーク発）の捕鯨船でこの海峡を測量し、1806年の海図では「スミス海峡」と記されていた。[12]

この島の英語名は、ウィリアム・W・スチュワートにちなんで名付けられました。彼は1809年にペガサス号の一等航海士であり、現在船名となっている南東の大きな港（ポート・ペガサス）の測量を行い、島の北端を決定して島であることを証明しました。[13] [14] 1824年、彼はイギリスでスチュワート島に木材、亜麻、交易のための入植地を設立する計画を発案し、1826年にそこへ航海しました。[13]

1841年、この島はニュージーランドの3つの州の一つとして設立され、ニューレンスターと名付けられました。しかし、この州は書類上のみ存在し、わずか5年後に廃止されました。 1846年にニュージーランド憲法が可決され、この島は南島全体を含むニューマンスターの一部となりました。 [15]ニューマンスターが1853年に廃止されると、スチュアート島は1861年にサウスランド州がオタゴから分離するまでオタゴ州の一部となりました。1876年、これらの州は完全に廃止されました。

20世紀の大半において、「スチュアート島」が正式名称であり、最も一般的に使用されていました。この名称は、1998年のンガイ・タフ請求権解決法により、正式にスチュアート島／ラキウラに変更されました。これは、ンガイ・タフ条約に基づく数々の変更の一つです。 [16]

地理

スチュアート島の衛星画像
スチュアート島の北部。いくつかの湾を見渡すことができる。

スチュアート島の面積は1,680平方キロメートル（650平方マイル）である。[17]

南半分はより均一な起伏を呈しており、ラケアフア川の谷から南に伸びる尾根まで続いています。ラケアフア川はパターソン入江にも流れ込んでいます。この尾根の最南端は標高750メートル（2,460フィート）のアレン山です。この地域の有名な双子岩は、ゴグとマゴグとして知られています。[18]

西側にあるメイソン湾は、長く砂地が広がることで有名です。この湾はタスマン海への隕石衝突の余震によって形成されたという説もありますが、それを裏付ける証拠は見つかっていません。[19] [20]

スチュアート島の気候は温暖です。[21]しかし、ある旅行ガイドには「頻繁に豪雨が降り、ブーツと防水服が必須」と記載されています。[22]また、別のガイドでは、主要な集落であるオーバンの年間降水量は1,600～1,800mm（63～71インチ）と記載されています。[23]

約1万8000年前の最終氷期極大期には、海面が現在より100メートル（330フィート）低く、スチュアート島とその周辺の島々はニュージーランドの他の島々と繋がっていました。7000年前から海面が上昇し始め、最終的にスチュアート島は本土から分離しました。[24]

集落

オーバンとハーフムーン湾を見渡す

地質学

地質学的に、スチュアート島は中央バソリスの岩石で構成されています。島の大部分は花崗岩で構成されており、特に島の南部3分の2は花崗岩で覆われています。北部3分の1（フレッシュウォーターバレー断層の北側）は、アングルム複合閃緑岩、少量の斑れい岩と花崗岩、そして多くのペグマタイトで構成されています。その間にあるフレッシュウォーターバレー断層は、主に沖積層と火山性堆積物で構成されています。[25]

国際ダークスカイサンクチュアリ

2019年1月、スチュアート島は国際ダークスカイ協会（IDSA）からダークスカイ・サンクチュアリ（暗空保護区）に認定されました。この指定は、非常に遠隔地にある場所を対象としており、その暗い空の特徴に対する認知度を高め、長期的な保全を促進することを目的としています。認定申請は、特に冬季における観光客誘致を目的として、地域の経済・地域開発イニシアチブと観光振興を担当するベンチャー・サウスランドによって行われました。[26] [27]

ラキウラ国立公園

ラキウラ国立公園はニュージーランドで14番目の国立公園であり、2002年3月9日に正式に開園しました。[28]公園の面積は約1,400平方キロメートル（540平方マイル）で、[29]スチュアート島（ラキウラ）の約85%に相当します。この公園の面積には、ハーフムーン湾（オーバン）周辺の町、一部の道路、そして内陸部の私有地またはマオリ所有地は含まれていません。[28]

気候

スチュアート島オーバンの気候データ（1991～2020年の平年値、1975～現在までの極値）
月ヤン2月3月4月5月ジュン7月8月9月10月11月12月年
記録的な高温°C（°F）30.6
(87.1)		28.5
(83.3)		26.5
(79.7)		29.0
(84.2)		20.5
(68.9)		17.5
(63.5)		16.0
(60.8)		17.1
(62.8)		21.3
(70.3)		25.0
(77.0)		26.5
(79.7)		28.5
(83.3)		30.6
(87.1)
平均日最高気温 °C (°F)17.6
(63.7)		17.5
(63.5)		16.2
(61.2)		14.4
(57.9)		12.4
(54.3)		10.4
(50.7)		10.1
(50.2)		10.8
(51.4)		12.5
(54.5)		13.6
(56.5)		14.9
(58.8)		16.7
(62.1)		13.9
(57.1)
日平均 °C (°F)13.6
(56.5)		13.5
(56.3)		12.3
(54.1)		10.7
(51.3)		9.0
(48.2)		7.0
(44.6)		6.5
(43.7)		7.2
(45.0)		8.6
(47.5)		9.7
(49.5)		10.9
(51.6)		12.7
(54.9)		10.1
(50.3)
平均日最低気温 °C (°F)9.6
(49.3)		9.5
(49.1)		8.4
(47.1)		7.0
(44.6)		5.7
(42.3)		3.6
(38.5)		2.8
(37.0)		3.7
(38.7)		4.8
(40.6)		5.7
(42.3)		7.0
(44.6)		8.7
(47.7)		6.4
(43.5)
記録的な最低気温 °C (°F)1.0
(33.8)		0.9
(33.6)		0.7
(33.3)		−0.4
(31.3)		−6
(21)		−7.3
(18.9)		−6
(21)		−7
(19)		−4.5
(23.9)		−1.8
(28.8)		−0.4
(31.3)		0.6
(33.1)		−7.3
(18.9)
平均降水量 mm（インチ）138.4
(5.45)		106.9
(4.21)		139.3
(5.48)		118.7
(4.67)		155.3
(6.11)		139.6
(5.50)		130.8
(5.15)		116.0
(4.57)		122.8
(4.83)		146.5
(5.77)		134.4
(5.29)		116.3
(4.58)		1,565
(61.61)
平均降雨日数（1.0 mm以上）15.313.615.416.017.917.817.016.516.017.017.016.1195.5
平均相対湿度（％）84.387.487.489.491.190.991.389.985.084.381.682.685.8
出典：NIWA（降雨日数と湿度 1975–2015）[30] [31]

人口統計

スチュアート島の面積は1,747.72 km 2 (674.80 平方マイル) [1]で、沖合の島々を含め、最も面積が大きいのはルアプケ島、コッドフィッシュ島（ウェヌア・ホウ）、タウキヘパ島（ビッグ・サウス・ケープ島）です。2025年6月時点での推定人口は500人[3]で、人口密度は1 km 2あたり0.29人です。

2018年のニュージーランド国勢調査によると、スチュアート島の人口は408人でした。

歴史的な人口
年ポップ。±% 年
2006402—    
2013378−0.88%
2018408+1.54%
出典: [4]

15歳以上の者のうち、84人（23.7%）が学士号以上の学位を取得しており、63人（17.8%）は正式な資格を取得していませんでした。所得の中央値は33,500ドルで、全国平均の31,800ドルを大きく上回りました。70,000ドル以上の収入がある者は57人（16.1%）で、全国平均の17.2%を大きく上回りました。15歳以上の者の就業状況は、207人（58.5%）がフルタイム、54人（15.3%）がパートタイム、3人（0.8%）が無職でした。[4]

2018年の国勢調査では、民族構成はヨーロッパ系が93.4%、マオリ系が19.9%、パシフィカ系が1.5%、アジア系が0.7%、その他の民族が2.2%と記録されている。[4]

生態学

フローラ

ノエリン・ベイカーは1930年代初頭にハーフムーン湾近くの土地を購入し、植物学者レナード・コケインが作成したチェックリストに基づいて、そこに地元の在来植物をすべて植えました。彼女は1940年に土地と自宅を政府に寄贈し、現在、モトゥラウ・モアナはニュージーランド最南端の公立庭園となっています。[32]

動物相

スチュアート島には、人間が本島に持ち込んだオコジョ、フェレット、イタチがいなくなったおかげで、繁栄を続けている鳥類が数多く生息している。スネアーズ島や沖合の小島には、ハイイロミズナギドリやその他の海鳥の巨大なコロニーなど、さらに多くの鳥類が生息している。スチュアート島の鳥類には、ウェカ、カカ、アホウドリ、飛べないスチュアート島キーウィ、シルバーアイ、ファンテイル、ケレルなどがいる。絶滅危惧種のキバタペンギンの繁殖地が数多くある。[33]サウスアイランドジャイアントモア（Dinornis robustus）はこの島に生息し、その砂丘で亜化石が発見されている。[34]

脅威と保​​全

この島は人口密度が常に低く、伐採もほとんど行われていないため、植民地化後に本土で壊滅的な打撃を受けた種も含め、元々の野生生物の多くは無傷のまま残っています。しかしながら、歴史的に生息地や野生生物が外来種に脅かされることはなかったものの、現在ではフクロギツネ、ノネコ、ハリネズミ、3種のネズミが生息していますが、イタチ科の動物やネズミは生息していません。[35]オジロジカは沿岸地域に導入され、食肉や狩猟の対象となっています。また、アカシカも内陸部に限られた小規模な個体群として生息しています。 [36]

1943年にウサギが島に持ち込まれ、その後急速に増殖して害獣となった。[37]

2025年2月、環境保全省（DOC）は、この島における害虫駆除プロジェクトを発表しました。このプロジェクトは、島と海のつながりチャレンジ（IOCC）の一環として、ニュージーランドでこれまで害虫駆除されたどの島よりも最大15倍の面積を持つ3つの島を対象としています。目標は、外来種の駆除、生態系の回復、そしてカカポ、海鳥、希少植物などの在来野生生物の保護です。プロジェクトの総費用は2億200万ドルと見積もられており、そのうち5,400万ドルは政府からの拠出、1,150万ドルは慈善事業からの拠出で賄われ、残りの1億3,700万ドルは未だ必要とされています。[38]

輸送

フェリーサービス

南島のブラフハーバーとスチュアート島のオーバン間のフォーヴォー海峡を渡るフェリーの航海距離は約39km（21海里）です。[39]現在の高速双胴船のサービスは通常1時間かかります。[40] [41] 2024年現在、フェリーサービスは観光会社RealNZ（旧Real Journeys）によって運営されています。[42]

歴史

フォーヴォー海峡を渡る最初の定期便は1877年に始まり、毎週の郵便配達が目的だったが、すぐに旅客や一般貨物も運べるようになった。[43] 1885年には、より大型の船舶であるブラフ港務局のタグボート PSアワルアがサービスを引き継いだ。アワルアはロンドンのドックを出港してから6か月以上に及ぶ配達航海の後、1885年1月4日にブラフに到着した。[44]アワルアでのスチュアート島への試験的な遠足は1885年3月10日に行われ、[45] [46]スチュアート島への毎週のサービスが開始された。[47] このサービスを支えるために政府の補助金が必要だったが、スチュアート島を拠点とする漁業の発展を支援することで経済的利益をもたらし、訪問者数も増加した。[43] 20世紀前半、ブラフ港湾局はフォーヴォー海峡フェリーサービスにサウスランド・アンド・テレサ・ワード号、MV.タマテア号、[48]や汽船オレワ号など多くの異なる船舶を使用していました。[49] フォーヴォーを毎日横断するサービスの要求は1937年に発表されました。[50]双軸蒸気船ワイルア号は1944年にフォーヴォー海峡フェリーサービスを引き継ぎました。[51] 1959年までに、フェリーサービスは年間7,464ポンドの損失を出していました。[52]蒸気船ワイルア号は当時46歳であり、新しい代替船が計画されました。[53]当面は、政府船マタイ号がワイルア号に取って代わりました。[54]

1960年までに、フォーヴォー海峡サービスを引き継ぐ新しい船がオークランドで建造中だった。それは当時ニュージーランドで建造された最大の船であり、ワイルアと名付けられた。[55]ブラフへの納品航海は1961年12月19日に完了し、フォーヴォー海峡を初めて横断したのは12月20日だった。[56]新しいワイルアは、ニュージーランドで初めて横揺れ防止装置を備えた船だった。スチュアート島へのサービスは、冬季には週2回、夏季には週3回だった。[57] 1985年までに、フォーヴォー海峡サービスにおけるワイルアの過去10年間の運航で累積損失は600万ドルに達した。運輸大臣リチャード・プレブルは、損失を継続することはできず、サービスを撤回すると発表した。[58] [59]ワイルアは1985年9月までスチュアート島のフェリーサービスを続け、その後フィジーでの運航のために売却された。[60] [61]

1985年に政府のサービスが終了した後、民間の運航会社がスチュアート島への代替フェリーサービスを提供した。スチュアート島サービス用の新しいフェリーは、スチュアート島マリン社向けにインバーカーギルで建造され、1999年4月に進水した。新しい船は100人の乗客を乗せることができる双胴船で、置き換え前の船より3分の1多いものであった。[62] 2004年、14年間の事業運営を経て、スチュアート島マリン社はフェリーサービスをスチュアート島エクスペリエンス社​​（2人の民間人と観光会社リアル・ジャーニーズとの合弁企業）に売却した。[63] [64] 160人の乗客を乗せた3番目の船が2004年12月にサービスに追加された。[65]しかし、サービス開始から2週間以内に、フラー社が船を失った後、この船はベイ・オブ・アイランズでのサービスのためにフラー・ノースランド社に売却された。 [66]リアル・ジャーニーズは2005年5月にパートナー企業を買収し、スチュアート島のフェリーサービスの完全支配権を握った。[67] [68] 2015年、高齢者向けのスチュアート島への補助金付き旅行の提案に対し、リアル・ジャーニーズの最高経営責任者は次のように述べた。「スチュアート島のフェリーは補助金が全くないだけでなく、フォーヴォー海峡は商業的に運航するには非常に費用のかかる海域です。」[69]

航空サービス

スチュアート島フライトは、インバーカーギル空港 とスチュアート島のライアンズ・クリーク飛行場の間、フォーヴォー海峡を横断する航空サービスを提供しています。同社の航空機は、メイソン湾、ドーボーイ湾、ウェスト・ラゲディ・ビーチの砂浜にも着陸します。[70]

歴史

1950年、アンフィビアン・エアウェイズにインバーカーギルとスチュアート島間の航空サービスを運営するライセンスが付与されました。[71] 1950年12月、グラマン・ウィジョン 水陸両用機の購入資金が求められていました。[72]ハーフムーンベイへの初飛行は1951年3月20日に行われ、週1便の運航が計画されていました。[73] [74] 1976年、スチュアート島航空サービスは、以前はマウントクックグループによって運営されていたスチュアート島への水陸両用航空サービスを引き継ぎました。1980年、スチュアート島航空サービスはサザンエアにブランド名を変更しました。[75] 1980年までに、オーバン上空のライアンズクリークに舗装された滑走路が建設され、インバーカーギルからの便はノマドとブリテン・ノーマン・アイランダー機を使用して提供されました。[76] [77]

事件

1998年、サザン航空のセスナ機がスチュアート島からインバーカーギルへ向かう途中、両エンジンの動力を失いフォーヴォー海峡に不時着し、5人が死亡した。[78] [79]

インフラストラクチャー

Spark、2degrees、One NZはいずれも3G携帯電話の通信範囲を提供しています。Sparkは4G [80] 700MHz [81]の通信範囲も提供しています。

Sparkは4Gワイヤレスブロードバンドを提供し、[82] One NZは3Gの地方ワイヤレスブロードバンドを提供しています。[83]

上記のサービスはすべてブラフからの無線リンクを介して配信されます。[84]

電気

1988年以来、スチュアート島の電力供給はディーゼル発電機によって行われてきました。それ以前は、住民はそれぞれ自家発電機を使用していました。その結果、電力価格は南島の約3倍高く、2016年にはNZ$0.59/kWh [85]、2025年にはNZ$0.85/kWh [86]となります。島で太陽光発電と風力発電の試験が行われた後、[85]政府の地方成長基金は、スチュアート島に風力タービンを建設するために316万ドルを投入しました。[87]この計画は、地元の地主が土地を通した敷地へのアクセスを拒否したことや、様々な団体による妨害行為によって阻止されました。[88] 2025年6月、政府は島の太陽光発電プロジェクトに1500万ドルの融資を発表し、2027年末までに2MWの太陽光発電所と4MWhのバッテリーを設置する計画です。[86]

宣伝とプロモーション

スチュアート島の住民は、島の独立宣言と、島名を「ラキウラ」に改名することを目指し、模擬募金活動を数多く行ってきた。島の学校に新しいプールを建設するための資金として6,000ニュージーランドドルを集める活動の一環として、新たに「独立」した島のパスポートを50セントで販売した。1970年7月31日には、模擬式典で独立宣言が行われ、新共和国の旗が除幕された。これらの活動は真剣な独立の試みではなく、スチュアート島は現在もニュージーランドの一部である。 [ 89]

参照

参考文献

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さらに読む

  • デンプシー、ガートルード（1964年）『スチュアート島の小さな世界』（ハードカバー）ウェリントン：AH & AWリード社。
  • ホール＝ジョーンズ、ジョン（1994年）『スチュアート島探検』（ハードカバー）インバーカーギル：クレイグ・プリンティングISBN 0-908629-42-7。
  • サンソム、オルガ（2006年）『島の支配：スチュアート島初期の歴史』（ハードカバー）インバーカーギル：キャドソンベリー、ISBN 978-1-877346-14-9。
  • サンソム、オルガ（1970年）『スチュアート諸島人』（ハードカバー）ウェリントン：AH & AWリード社、ISBN 978-0-589-00454-5。
  • サンソム、オルガ（1974）『スチュアート島における学校教育100年、1874-1974年』ハーフムーンベイ：スチュアート島学校100周年記念委員会。
Wikivoyageにはスチュアート島の旅行ガイドがあります。
ウィキメディア・コモンズには、スチュアート島に関連するメディアがあります。
  • スチュアート島ニュース
  • スチュアート島振興協会
  • スチュアート島ダークスカイサンクチュアリ
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